Как проверить светодиод мультиметром: отдельно и не выпаивая

Как проводится проверка?

Светодиоды работают от электрического тока низкого напряжения, который преобразуется в электронные блоки питания и схемы. Однако перед установкой светодиодного элемента в схему необходимо убедиться в его исправности, чтобы не тратить время на разборку в случае выхода из строя. Для этого используется мультиметр, который позволяет устройству звонить в режиме проверки светодиодов. Тест основан на том, что внутри светодиода находится полупроводниковый переход, из-за которого подача тока под рабочим напряжением вызывает его включение.

Поэтому для того, чтобы светодиодный элемент звучал, необходимо:

1. Используйте ручку переключения режимов, чтобы перевести мультиметр в режим проверки светодиодов.
2. Подключите щупы прибора к электродам светодиода, соблюдая полярность (красный — к аноду, черный — к катоду). Если полярность неизвестна и она поменяна местами, ничего плохого не произойдет. Поэтому необходимо попробовать переставить щупы в некоторых местах, если светодиод не загорается.
3. На дисплее измерителя отобразится цифра, указывающая падение напряжения на pn переходе.

Однако в редких случаях возникает ситуация, когда во время теста загорается рабочий светодиод, мультиметр отображает рабочие параметры, но после установки в схему светодиодный элемент не загорается с достаточной яркостью. Эта проблема связана с неисправностью кристалла, которую невозможно исправить самостоятельно. Его необходимо заменить и утилизировать.

Методы диагностики

Самый простой метод, которым часто пользуются радиолюбители, — это проверка светодиодов мультиметром на работу с пробниками. Метод удобен для всех типов светодиодов, независимо от их конструкции и количества проводов. После установки переключателя в положение «непрерывность, проверка обрыва цепи» прикоснитесь к клеммам щупами и наблюдайте за показаниями. При замыкании красного щупа на анод и черного щупа на катод должен загореться полезный светодиод. При изменении полярности щупов цифра 1 должна оставаться на экране тестера.

Свечение эмиттерного диода во время теста будет небольшим и может быть незаметным на некоторых светодиодах в условиях яркого освещения.

Чтобы тщательно протестировать разноцветные светодиоды с несколькими контактами, вам необходимо знать их распиновку. В противном случае придется случайным образом сортировать выводы в поисках общего анода или катода. Не бойтесь тестировать мощные светодиоды на металлической подставке. Мультиметр не может отключить их, измеряя в квадрантном режиме.

Вы можете проверить светодиод мультиметром без щупов, используя тестовые гнезда транзисторов. Обычно в нижней части устройства имеется восемь отверстий: четыре слева для транзисторов PNP и четыре справа для транзисторов NPN. Транзистор PNP открывается при приложении положительного потенциала к эмиттеру «E». Следовательно, анод необходимо вставить в гнездо, обозначенное «E», а катод — в гнездо, обозначенное «C». Должен загореться исправный светодиод. Для проверки в отверстиях под NPN-транзисторы нужно поменять полярность: анод — «С», катод — «Е». Этот метод удобен для тестирования светодиодов с длинными контактами и без пайки. Неважно, в каком положении находится переключатель тестера.

Инфракрасный светодиод управляется аналогично, но имеет свои нюансы из-за невидимого излучения. К моменту касания щупами проводов работающего ИК-светодиода (анод — плюс, катод — минус) на экране прибора должно отобразиться около 1000 единиц. При обратной полярности экран должен быть единым.

Для проверки ИК-диода в тестовых гнездах транзисторов вам также понадобится цифровая камера (смартфон, телефон и т.д.). Инфракрасный диод вставляется в соответствующие отверстия мультиметра, а камера направляется на него сверху. Если он в хорошем состоянии, ИК-излучение будет отображаться на экране гаджета в виде яркого размытого пятна.

Проверка через PNP

Многие модели мультиметров снабжены специальным блоком PNP, с помощью которого можно сделать свободный светодиодный звук без использования щупов. ПНП — это розетка с несколькими отверстиями, в которую вставляются электроды светодиодного элемента. Электрические характеристики блока обеспечивают правильную работу светодиода.

Чтобы проверить светодиод на PNP, вам необходимо подключить его с правильной полярностью. Положительный электрод (анод) вставляется в разъем E (эмиттер), а отрицательный (катод) в разъем C (коллектор).

Чтобы проверить светодиод мультиметром без пайки рабочей цепи, нужно сконструировать переходник из токопроводящего материала. Само управление не отличается от описанного выше. Главный недостаток — невозможность вставить электроды светодиодного устройства в их гнезда. Для этого их растягивают с помощью тонкого проводника, которым может быть швейная игла, раскрученная канцелярская скрепка или кусок шнура. Для проверки они припаиваются к электродам светодиода и вызываются с помощью щупов или через блок PNP. Убедившись, что светодиод исправен, проводники нужно будет тщательно распаять.

Теперь вы можете купить специальные светодиодные тестеры в магазинах электротоваров. Они выполнены в виде устройства с собственным блоком питания и несколькими разъемами, подходящими для подключения светодиодов разной конструкции.

Особенности проверки в зависимости от вида диода

При изготовлении современных электронных устройств используются несколько типов диодов:

• нормальный или защитный;
• вЕЛ;
• диоды Шоттки;
• стабилитроны;
• тиристоры и симисторы;
• инфракрасный;
• фотодиоды.

Защитные диоды встречаются в большинстве современных бытовых приборов. Они широко распространены и представляют собой простейшие элементы схем электрических чайников, вентиляторов, блендеров и других устройств, облегчающих жизнь.

Сфера применения светодиодов — это хорошо известные лампы. Они делятся на бытовую технику, например, домашнее и уличное освещение. Диоды Шоттки используются при сборке компьютерных блоков питания, а основная задача стабилитронов — защита устройств от скачков напряжения, другими словами их стабилизация.

Такие диоды, как тиристоры, обеспечивают плавный запуск двигателя. Их активно используют в автомобилестроении. Симисторы могут пропускать ток в 2 разных направлениях.

Инфракрасный порт встроен в пульты дистанционного управления и оптические приборы. Фотодиоды преобразуют свет на сенсорной плате в электрический сигнал. Также их используют при организации систем уличного освещения.

Мультиметр часто используется для измерения характеристик светодиодов, обычных полупроводников и диодов Шоттки. Все эти типы проверяются тестером по единому принципу.

Основными причинами выхода таких полупроводников из строя являются:

1. Превышение максимально допустимого уровня электрического тока.
2. Детали низкого качества или производственные дефекты.
3. Высокое обратное напряжение.
4. Нарушение инструкции по эксплуатации устройства.

Диагностика проводится с помощью специального приспособления, предназначенного для этого — мультиметра.

Самостоятельное изготовление щупа

сделать небольшой светодиодный звук штатным щупом проблематично, так что можно сделать самому для комфортного использования мультиметром. Для этого используются несколько элементов.

Швейная иголка

Тебе понадобится:

• футляры с черными и красными ручками для ручек;
• вилки и кабели;
• стальные швейные иглы длиной 35-45 мм и диаметром 0,8-1 мм;
• отрежьте медный провод (одна пара — длиной 250-300 мм, а одна пара — длиной 120-150 мм);
• канифоль или спиртовая канифоль.

Процесс изготовления осуществляется поэтапно:

1. Проволока нарезается и покрывается пайкой.
2. Иглы залуживаются припоем так, чтобы на режущих деталях оставалось 8-10 мм.
3. Рядом с ушками иголок прикрепляют проводники диаметром 0,3-05 мм, а затем их наматывают по очереди в области жести.
4. Обмотка покрыта сваркой.
   
   Изготовление стилуса из иглы
5. Луженый кабель складывается пополам вокруг отвертки. Свободные участки скрепляются между собой косичкой. Получившуюся петлю загибаем под углом.
6. Проводники прикрепляются к иглам с помощью паяльника.
7. Зубной налет со всех суставов удаляют спиртом.
8. В центре игл наматывают нить до появления выпуклостей. Их нужно будет покрыть клеем «Момент» и вставить в кончики корпусов ручек, зафиксировав их максимально равномерно.
9. После высыхания клея в полости заливается эпоксидная смола, которая застывает 24 часа.
10. Концы зондов луженые и привариваются к крышкам.
11. Проблемные участки помещают в термоусадочную трубку для защиты корпуса от трения.
12. Гибкие жилы состоят из красных и черных медных проводов длиной 1 м.
13. Наконечники с иглами соединяются с гибкими проводниками с помощью паяльника. Кусочки ручек держатся вместе.

Оптимальное сечение провода 1,3 мм2.

Штепсельная вилка

Съемная заглушка

Тебе понадобится:

• советская вилка от электроприборов с латунными штырями;
• старые щупы от мультиметра;
• пластиковая трубка;
• проволока с толстыми медными жилами;
• банановые пробки».

Делаем зонд из пробки

Прогресс:

1. Снятие штифтов с вилки, открутив верхний болт.
2. Удаление основания из старых зондов: штифты можно удалить плоскогубцами.
3. Подпилите изогнутую часть штифтов и поверните их так, чтобы они с трудом вошли в кусок пластиковой трубки.
4. Разделение и зачистка акустического провода.
5. Лужение концов кабелей и выводов в точках пайки.
6. Вставьте провод в основание старых щупов мультиметра и припаяйте латунную заглушку.
7. Вытягивание кабеля назад и закрепление зоны его ввода в трубку термоусадкой.

Другой конец провода продевается в разъем. Для стабильного крепления трос нужно будет зафиксировать болтом.

Шпилька от лазерного CD привода

Шпилька от лазерной установки

Тебе понадобится:

• стальная шпилька с острым концом;
• термоусадочные трубки разных размеров;
• два маркера (черный и красный);
• тюбик размером с иглу;
• медные провода, рассчитанные на работу в сети напряжением 300 В.

Разделите шпильку на 2 части

Порядок изготовления пробника:

1. Шпилька разрезается на 2 части. Края пропилов покрыты мастикой.
2. Концы проводов защищены 5 мм и луженые.
3. К спиленным участкам прикрепляют луженую проволоку, по одной на каждый.
4. Тепловые трубки вставляются и размещаются на конструкции.
5. Ручки щупов делаются фломастерами — достаточно пропилить 5-7 см от начала.
6. В кусочки маркера вставляются штыри с припаянными проводами так, чтобы кончики выступали из маркера.
7. Элементы закреплены эпоксидной смолой.
8. После высыхания ручка устанавливается в цветную термоусадочную трубку.
9. Заглушки сделаны из отрезков латунной трубки длиной 3 см от антенны.
10. В разъем вставляется латунная трубка, под ней монтируется пластик.
11. Остальные концы привариваются к латунным трубкам и обматываются изолентой так, чтобы они соответствовали диаметру пластиковых.
12. На шипы надеваются отрезки тепловых трубок длиной 4 см и садятся.

Эпоксидную смолу можно заменить клеем Secunda с добавлением щепотки пищевой соды.

Проверка LED прожектора

Для начала посмотрите, какой светодиод установлен в отражателе, если вы видите желтый квадрат, как на фото ниже, вы не сможете проверить его тестером, напряжение таких источников света высокое — 10- 30 Вольт или больше.

вы можете проверить работоспособность такого светодиода, используя хороший драйвер, известный соответствующим током и напряжением.

Если установлено много мелких SMD, такой отражатель можно проверить мультиметром. Для начала нужно его разобрать. В кейсе вы найдете драйвер, водонепроницаемые накладки и плату со светодиодами. Конструкция и процесс тестирования аналогичны описанной выше светодиодной лампе.

Другие способы проверки

Давайте посмотрим, как управлять светодиодом от батарейки. Нам понадобится аккумулятор от материнской платы — типоразмера CR2032. Напряжение на нем составляет около 3 вольт, чего достаточно для тестирования большинства светодиодов.

Другой вариант — использовать аккумулятор на 4,5 или 9 В, поэтому вам нужно использовать сопротивление 75 Ом в первом случае и 150-200 Ом во втором. Хоть и 4,5 вольта, управление светодиодом возможно без резистора при коротком касании. Запас прочности светодиодов простит вам.

Как проверить светодиод, стабилитрон, диод Шоттки мультиметром

Светодиоды проверяются так же, как и силовые диоды — на сопротивление. При прямом подключении измерительных проводов устройства к светодиоду на дисплее появится небольшое сопротивление. В этом случае светодиод может иметь тусклый свет. Если вы замените щупы, переходное сопротивление будет высоким.

Диод Шоттки проверяется с помощью обычного метода проверки диодов. Стабилитрон также испытывается в различных положениях электродов. Но для проверки стабилитронов этого недостаточно. Мультиметр может показывать допустимые значения сопротивления в обоих направлениях перехода, а напряжение стабилизации будет отличаться от требуемого значения.

Простая испытательная схема стабилитрона

Для контроля напряжения стабилизации необходимо собрать простую схему с резистором ограничения тока. Напряжение питания обычно берется на 2 — 3 В выше напряжения стабилизации стабилитрона. Для примера возьмем стабилитрон D814B с напряжением стабилизации 9В и током стабилизации 5 мА. Предельное сопротивление можно приблизительно рассчитать по формуле:

R = U1-U2 / I = 12-9 / 0,005 = 600 Ом.

Где,

U1 — напряжение питания,

U2 — напряжение стабилизации стабилитрона,

I — номинальный ток стабилитрона.

После вставки такого резистора в схему проверки стабилитрона измеряют напряжение стабилизации на стабилитроне, оно должно быть 9 В с учетом отклонения + 0,5 — 1 В, то есть напряжение стабилизации должно иметь значение от 8 до 9,5 Вольт.

Анализируем результаты

При проверке диодов (обычных и Шоттки) мультиметром вы получите определенный результат. Теперь нужно понять, что это может значить. Признаки, свидетельствующие в пользу здоровья полупроводников, включают следующие моменты:

• при подключении к устройству части электрической цепи последний даст значение постоянного напряжения, имеющегося в этом элементе;

Примечание! У разных типов диодов разные уровни напряжения, которыми они отличаются. Например, для изделий из германия этот параметр будет 0,3-0,7 вольт

• при обратном подключении (зонд прибора к аноду изделия) будет записан ноль.

Обратный контроль

Если эти два показателя соблюдены, полупроводник функционирует нормально и причина неисправности не в этом. Но если хотя бы один из параметров не совпадает, элемент признается непригодным для использования и подлежит замене. Кроме того, следует учитывать, что возможен не сбой, а «убыток». Этот досадный дефект может появиться при длительном использовании устройства или некачественной сборке. В случае короткого замыкания или утечки результирующее сопротивление будет довольно низким. Также вывод нужно делать исходя из типа полупроводника. Для элементов из германия этот показатель в данной ситуации будет иметь диапазон от 100 кОм до 1 МОм, для кремния — тысячи МОм. Для полупроводниковых выпрямителей этот показатель будет в несколько раз выше. Как видите, самостоятельно оценить характеристики полупроводников в любом электрическом устройстве не так уж и сложно. Вышеупомянутый принцип подходит для тестирования диодных элементов различных типов и типов. Главное в этой ситуации — правильно подключить измерительный прибор к полупроводнику и проанализировать полученные результаты.

Основные причины неисправности диода

Причин разрыва может быть несколько. Тест проводится по специальной методике. Основные причины неудач:

1. Термический отказ из-за перегрева и разрушения (разрушения) кристалла. Сопровождается выгоранием лакированного покрытия и пластикового корпуса. На фото перегоревший светодиод на печатной плате ретрофит лампы, аналог галогенной лампы типа MR16. В одном из корпусов SMD2835 нанесенный на него желтый фосфор выгорел из-за перегрева кристалла. На артикуле с справочным кодом D11 видна коричневая точка.
2. Электрический отказ pn перехода. Прямое рабочее напряжение диода, в зависимости от цвета свечения и материалов pn перехода, составляет от 1,5 до 4-4,5 В. Обратное напряжение на несколько вольт выше, чем прямое напряжение. Следовательно, скачки напряжения могут сделать выходной сигнал нестабильным. Если они превышают обратное напряжение диода, возможен пробой.
3. Механический разрыв. Серебряные или золотые провода подводятся к кристаллу полупроводника через контакты корпуса. Вибрация или удары могут привести к их поломке.
4. Деградация. Постепенное снижение характеристик светодиода, особенно яркости и тени свечения. Падение яркости нормализуется до 30, 50 и 70% от исходной. У большинства устройств яркость падает на 5-10% в течение первых 1000 часов работы. При падении яркости на 50–70% требуется замена лампы, модуля, линейки или ленты. Иногда на это уходит 15-20 тысяч часов.

На фото перегоревший светодиод на печатной плате ретрофит лампы, аналог галогенной лампы типа MR16. В одном из корпусов SMD2835 нанесенный на него желтый фосфор выгорел из-за перегрева кристалла. На артикуле с справочным кодом D11 видна коричневая точка.

Деградация происходит в люминофоре белых светодиодов и вторичных оптических элементах — линзах, встроенных в корпус или установленных на его поверхности. Под действием света линзы мутнеют, светопропускание и световой поток уменьшаются.

«Поиграйте в светодиод с мультиметром, поиграйте с диодом» — это жаргонный термин, который вошел в светотехнику из слаботочной электротехники. Когда нужно было, например, проверить исправность проводов в кабеле, брали аккумулятор, аккумулятор или переносной блок питания и нормальный электромеханический звонок. К первому контакту разъема кабеля с «крокодилом» подключили аккумулятор и звонок. На противоположном конце кабеля остальные провода были подключены последовательно с первым проводом. Зазвонивший звонок указывал на исправность проводов.

Также мы проверили друг друга на предмет замыкания проводов в кабеле. Метод использовался и после проверки звонка амперметром. Название операции было заблокировано электриками, а затем перешло к электронике. Только использовали не звоночек, а тестер, который назывался иначе: АВОметр, омметр, мультиметр.

Проверьте светодиод или обрыв цепи с помощью мультиметра. Информация на дисплее — О — диод исправен, ток течет; ПР — диод исправен, ток не течет.

Проверить исправность светодиода можно мультиметром прямо на плате или распаяв его. Устройство используется для проверки цепей постоянного и переменного тока. Они измеряют напряжение, сопротивление резисторов в режиме омметра, техническое обслуживание и работу конденсаторов, выпрямительных диодов, транзисторов pnp и npn и многое другое.

Проверка диода мультиметром.

Красный измерительный провод и провод мультиметра — это положительная цепь или + цепь источника питания и анод диода. Черный провод и зонд — цепь, подключенная к катоду и отрицательному полюсу источника. Мультиметр включен для измерения постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА или 0,02 А. Дисплей мультиметра показывает 15,7 мА, что означает, что диод открыт и его рабочий ток соответствует указанному значению. Светодиод нормальной яркости при такой силе тока должен загореться и немного прогреться.

В схеме обозначения диодов поперечная линия — катод, треугольник — анод. Синий прямоугольник указывает на фиксированный резистор. Ограничьте прямую линию, например. Рабочий ток светодиода.

Когда напряжение подается напрямую без ограничения тока, рабочее значение и тепловой пробой диода могут быть превышены.

Проверка инфракрасного диода

На самом деле такой светодиод есть практически во всех домах. Они широко используются в пультах дистанционного управления. Представим себе ситуацию, когда пульт перестает переключать каналы, вы уже почистили все контакты клавиатуры и заменили батарейки, но он все равно не работает. Значит нужно смотреть на диод. Как проверить ИК-светодиод?

Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, при котором пульт дистанционного управления передает информацию на телевизор, но его видит камера телефона. Такие светодиоды используются в ночном освещении камер видеонаблюдения. Включите камеру телефона и нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления — если она работает правильно, вы должны увидеть мерцание.

Методы проверки ИК-светодиода мультиметром и обычным одинаковы. Еще один способ проверить работоспособность инфракрасного светодиода — припаять красный светодиод параллельно ему. Он будет служить визуальным индикатором работы ИК-диода. Если он мигает, сигналы отправляются на диод и необходимо заменить ИК-диод. Если красный не мигает, сигнал не принимается и дело в самом пульте дистанционного управления, а не в диоде.

В цепи управления от пульта дистанционного управления есть еще один важный элемент, принимающий излучение — фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Активирует режим измерения сопротивления. Когда свет попадает на фотоэлемент, состояние его проводимости изменяется, поэтому его сопротивление также изменяется в сторону уменьшения. Обратите внимание на этот эффект и убедитесь, что он в хорошем состоянии или сломан.

Особенности проверки светодиодных лампочек

С помощью мультиметра можно заставить резонировать цветные, стандартные и сверхяркие диоды.

Стандартная лампочка с цоколем Е27

Управление светодиодной лампой
Подобный светильник используется для бытовых люстр или светильников. Чтобы проверить исправность светодиода, вам потребуются:

1. Снимите диффузор с колбы с помощью пластиковой кредитной карты, помещенной между элементом и корпусом.
2. Осторожно проведите пластиковой картой по клею. Прочный шов можно прогреть строительным феном.
3. Откройте доску.
4. Коснитесь элементов зондами и подождите, пока они засияют тусклым светом.

Если диоды не загораются, лампочка разбита.

Сверхъяркие диоды

Мощный тест диодов
Синие, желтые или белые светодиоды обычно комплектуются гирляндой. Тест проводится без пробников с использованием транзисторных разъемов по следующему алгоритму:

1. Определите распиновку SMD.
2. Найдите 8 разъемов в нижней части устройства: 4 слева для транзисторов PNP и 4 справа для транзисторов NPN.
3. Установите датчики, вставив анод в отверстие E, а катод в отверстие C.
4. Откройте элемент PNP, приложив положительный заряд к эмиттеру E. Хороший светодиод загорится.
5. Поменяйте полярность NPN-транзисторов. Анод помещен на C, катод на E.

Гнезда для транзисторов полезны для тестирования диодов с длинными беспаечными контактами.

Как проверить не выпаивая

Для подключения щупов мультиметра к разъемам в блоке PNP нужно припаять к ним небольшие фрагменты обычной канцелярской скрепки. Между проводами, на которые припаиваются скобы, для изоляции можно установить небольшую текстолитовую прокладку и обмотать изолентой. Таким образом, мы получаем переходник простой и надежной конструкции для подключения щупов.

Далее нужно подключить щупы к ножкам светодиода без отпайки из цепи изделия. Вместо тестера для проверки светодиодного диода можно использовать коронирующую батарею или несколько батареек AA. Подключение производится аналогично, за исключением того, что вместо переходника можно использовать небольшие зажимы типа «крокодил» для подключения измерительных проводов к выводам батарей».

Рассмотрим на конкретном примере, как управлять светодиодами без отпайки из схемы.

Определение мощности

Рабочая мощность светодиода необходима для его корректного подключения к рабочей цепи любого устройства. Многие сталкиваются с проблемой, как узнать мощность светодиода без каких-либо отметок на корпусе или упаковке. Есть 2 способа определить этот параметр.

Визуально

Светодиоды выпускаются различных размеров и цветов. По цвету и размеру можно узнать мощность этой детали:

1. Маленький инфракрасный порт работает при 20 мА и менее 2 Вт.
2. Красные имеют рабочее напряжение до 15 мА при мощности до 1,7 Вт.
3. Маленькие желтые имеют мощность до 2,2 Вт.
4. Зеленый от 1,9 до 3,6 Вт.
5. Синий от 2,5 до 3,6 Вт
6. Фиолетовый от 2,5 до 4 Вт.
7. Большие желтые работают от напряжений до 300 мА, имеют мощность 2,2 Вт, с радиаторным охлаждением.
8. Большие белые или розовые цвета потребляют до 20 мА при мощности до 3,6 Вт.

вы можете определить размер светодиода с помощью обычного датчика. Мелкими считаются детали от 3 до 10 мм.

Мультиметром

Определить мощность светодиода мультиметром несложно, если подключить все компоненты по схеме. Далее вам понадобятся:

1. Найдите катод светодиода и подключите к нему один конец резистора 500 Ом.
2. Подключите «+» выход блока питания к аноду.
3. Подключите «минус» от блока питания ко второму концу резистора.

Для этой схемы необходим блок питания с регулятором напряжения. Дальше:

1. С помощью регулятора увеличьте напряжение и измерьте его до и после проверяемого объекта. Должно быть так же.
2. Увеличьте и снова измерьте напряжение.
3. Повторяйте регулировку и измерение напряжения, пока не появится разница.
4. На этом этапе вам нужно запомнить последнее значение в вольтах.
5. Замените резистор 500 Ом на аналогичный элемент 10 Ом.
6. Увеличьте напряжение до расчетного значения.
7. Переведите мультиметр в режим амперметра.
8. Измерьте мощность.

Этот способ не требует пайки из схемы, если светодиод уже подключен к схеме. Главное правильно определить полярность подключения.

Инфракрасные

По мере того, как мы приобретаем бытовую электронику, каждый из нас постепенно становится владельцем целой батареи пультов дистанционного управления. Пока техника послушно реагирует на ваши команды, беспокоиться не о чем.

Но наиболее вероятна такая ситуация, когда отчаянные попытки сменить каналы или снизить яркость люстры не приводят ни к каким результатам. В этих случаях сначала проверьте состояние инфракрасного светодиода, с помощью которого пульт ДУ сообщает о ваших потребностях главному устройству.

Есть несколько способов управления ИК-светодиодом на пульте дистанционного управления или другом устройстве. Начнем с самого простого:

Направьте излучение диода на объектив цифровой камеры. Подходит не только для фотоаппарата, но и для телефона, ноутбука, видеомагнитофона, веб-камеры и т.д. ИК-излучение абсолютно незаметно для человеческого глаза, но электронные «глаза» его очень хорошо фиксируют. Если светодиод правильно выполняет свои функции, вы увидите пурпурные вспышки на матрице.

При отсутствии гаджета, умеющего стрелять, попавший под подозрение светодиод можно разобрать, заменив его на сверхяркий или SMD-типа. Только убедитесь, что рабочее напряжение обоих элементов одинаковое.

Если тестовый светодиод излучает видимое световое излучение при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления (скорее всего, он будет тусклым), ИК-светодиод уже выполнил свою задачу.

Более сложный метод, но не требуется ни камеры, ни пайки. Можно использовать инфракрасный фотодиод. При попадании инфракрасного излучения на датчик этого элемента на его выводах образуется разность потенциалов.

Для проверки любого ИК-светодиода его излучение должно быть направлено на чувствительную область фотодиода, предварительно подключенного к открытому входу осциллографа.

Если кривые пульса отображаются на экране устройства одновременно, проверенный светодиод работает. Если вы видите полное затишье, то пора покупать новый ИК-светодиод.

Проверка светодиода при помощи батарейки

Для проверки светодиода с батареей нужно собрать схему по схеме.

Тестовый образец LED1 от батареи 9 В.

На схеме:

1. LED1 — это тестируемое устройство.
2. 9В — питание (аккумулятор 9В).
3. VAΩ — измерительный прибор для измерения V — напряжения, A — тока, Ω — сопротивления, измеритель AVO или мультиметр. Схема работает в режиме измерения напряжения.
4. R1 — токоограничивающий резистор.
5. R2 — переменный резистор, который устанавливает яркость светодиода.

Резистор R2 на мультиметре устанавливает номинальный рабочий ток. Работающий светодиодный элемент дает свет. Неисправен — не светит.

Термин «мультиметр» является транслитерацией международного названия «мультиметр». Произведено от терминов «несколько — много» и «метр — измерение». Имеет название «тестер», «АВОметр» — от ампер-вольт-омметра.

Современный мультиметр — это универсальный измерительный прибор с цифровым дисплеем.

Один из видов мультиметров.

Другое название устройства — «тестер» — кириллическая транслитерация международного термина tester — тестер, верификатор, тестер.

Прозвонка светодиода мультиметром

Последовательность действий для набора светодиода мультиметром:

1. Подготовьте светодиод. Чтобы светодиодный звук заработал, его сначала снимают (припаивают) с места установки.
2. Подготовьте мультиметр. На шкале переключателя выставляется положение «проверка диода» или «проходимость», на что указывает схема диода.

Схематическое обозначение диода на мультиметре

1. Щупы мультиметра подключаются к контактам светодиодного элемента. Поскольку последний характеризуется «однонаправленностью» электрического тока, важно соблюдать полярность: красный зонд подключается к «плюсовому» аноду, черный — к «минус-катоду».

При правильном подключении светящийся кристалл будет излучать слабое свечение, которое трудно увидеть при дневном свете. Поэтому рекомендуется затемнить комнату.

Незначительное свечение связано с низким значением испытательного тока. По той же причине светодиод не потеряет свою работоспособность при неправильной полярности.

1. Проверьте показания мультиметра. При правильном подключении падение напряжения на рабочем кристалле больше единицы. В случае неправильного подключения и / или нерабочего состояния значение не изменится и будет равно единице.

Непрерывный звук светодиода мультиметром с учетом полярности

проверить тестером отдельный светодиод на ножках можно при помощи транзисторных разъемов блока PNP. Ножки вставляются в гнезда согласно полярности: «плюс» анода в эмиттере E, «минус» катода в коллекторе C. Хороший светодиодный диод имеет слабое свечение.

Проверка светодиода на ножках с помощью мультиметра PNP

Несколько способов проверки своими руками

В домашних условиях проверить светодиоды можно тремя основными способами. При минимальных знаниях раздела физики, называемого электротехникой, все эти методы не должны оказаться чем-то сложным и непрактичным.

• Первый и самый распространенный — проверка светодиодов мультиметром. Если, конечно, он есть и вы умеете им пользоваться.
• Вы также можете убедиться, что светодиод находится в хорошем состоянии, подав на него напряжение от батареи типа «Крона» или нескольких пальчиковых батареек, подключенных параллельно.
• Третий доступный метод — использовать старые зарядные устройства для сотовых телефонов для проверки светодиодов в качестве источника питания. Однако здесь, как и во втором случае, придется поработать руками. Зачистите провода после отрезания телефонной вилки и прикоснитесь к аноду и катоду оголенными жилами. Если светодиод горит, значит, он исправен. Не бойтесь путать все меньше и больше — светодиод не горит.

Проверка при помощи мультиметра № 1

Набор номера с мультиметром

Большинство людей очень редко, если вообще когда-либо, используют дома такой инструмент, как мультиметр. Но те, кто знаком с электричеством, без тестера чувствуют себя свободными от рук. Мы не будем здесь рассматривать все возможности этой умной штуки, но стоит рассказать, как с ее помощью установить работоспособность светодиода.

Не все мультиметры одинаковы. Для выполнения вышеуказанной задачи вам потребуется устройство с функцией «дозвона», специально разработанное для проверки светодиодов тестером.

Затем: установите устройство в режим «выбора». Касаемся анода красным зондом, а катод черным. Если все сделано правильно и светодиод в порядке, он загорится. Если нет указания, где находится анод и где находится катод, ничего не произойдет. В этом случае датчики следует поменять местами, и если в этом случае светодиод не подает признаков жизни, значит, он перегорел.

И последний секрет проверки светодиода мультиметром. Общее освещение рекомендуется приглушить, иначе вы можете просто не заметить, что оно светится. В любом случае индикаторы устройства будут отличаться от агрегата, если, конечно, светодиод работает исправно.

Проверка при помощи мультиметра № 2

Подавляющее большинство современных мультиметров оснащено блоком PNP, который также можно использовать для проверки работоспособности светодиодов. Мощность устройства должна быть достаточной, чтобы визуально убедиться в его правильной работе. Для этого достаточно подключить анод к специальному отверстию, обозначенному буквой E, а катод в отверстии, обозначенному буквой C. В любом режиме мультиметра загорится полезный светодиод.

Этот метод подходит только для одиночных светодиодов, которые сначала необходимо удалить из общего устройства.

Проверка светодиодов, не выпаивая

Проверка беспаечным мультиметром

Здесь вам нужно будет немного обновить выводы мультиметра. На противоположных концах проводов необходимо приварить короткие отрезки стальных зажимов, предварительно изолировав их друг от друга. Вставьте это усиление в соответствующие отверстия на блоке PNP и прикоснитесь к аноду и катоду тестируемого светодиода самими датчиками.

В качестве альтернативного источника тока при отсутствии в доме мультиметра можно использовать все те же пальчиковые или «коронные» батарейки. Это будет еще удобнее и быстрее, так как зонды обновлять не нужно. На противоположном конце можно просто надеть специальные зажимы-крокодилы и просто прикрепить их к плюсу и минусу на этом самодельном источнике.

Как проверить светодиод своими руками на работоспособность

Чтобы проверить диодную лампочку, сначала нужно определить, какой будет проверка. Вам потребуется приобрести источник питания (БП) с рабочим напряжением в диапазоне от 6,0 до 10,0 В. В этом случае не нужно спешить с подключением светодиода.

Проверка текущего источника

Следующим шагом является приобретение токоограничивающего резистора с напряжением в пределах 6-12 мА. Диод удаляется из схемы для проверки. Так в электрической цепи с резистором, подключенным последовательно к светодиодному диоду, происходит падение напряжения примерно на 2 В, затем на резисторе — от 3 до 10 В. В случае блока питания 5/12 В., для электрического тока 5 мА по треугольнику Ом требуется сопротивление 0,600 кОм или 2 кОм соответственно. Выбирается предельное значение, например 0,560 кОм и 2,1 кОм для источника питания 5/12 В. ДВС подключается через резистор последовательно с источником питания.

Важно! Удлиненная ножка светодиода, подключенная к меньшему внутреннему электроду, является анодом, она подключена к положительной клемме источника питания. Маленькая ножка — к минусовой клемме блока питания. К удлиненной плюсовой ножке светодиода подключается резистор, а собранная схема подключается к СН — на короткой ножке «-». Сопротивление — «+». Если снять ножки и выяснить, какая из них длиннее всех, то «-» подключается к электроду, который смотрит через линзу самым большим. Если светодиод исправен, он загорится.

Проверка светодиодной ленты

Светодиодная лента состоит из множества светодиодных устройств, объединенных в небольшие секции. Светодиоды расположены последовательно внутри секций, а секции — между ними. Это гарантирует, что ленту можно обрезать до нужной длины. Чтобы проверить светодиодную ленту, нужно подать ток на кабели питания. Здесь все просто: лента включена, а значит, в хорошем состоянии. Если при подаче питания не загорается вся лента, то нужно проверить мультиметром сопротивление выводов на обрыв цепи.

Если при подключении блока питания к светодиодной ленте отдельные группы светодиодов не загораются, их нужно озвучивать отдельно. В такой ситуации необходимо управлять ими по отдельности с помощью резистора, установленного в цепи перед каждой группой. Контрольным значением для испытания должно быть номинальное значение сопротивления.